我们的舌尖上系列如果少一些空洞的抒情,多一些叙事,可能更容易让人产生共感吧。看这部片子不仅被鱼市各个环节职人的专业折服更被他们向着同一目标相互依存的关系感染。甚至看到有关中盘商找货及竞拍的部分,我自然联想到玉石商的寻货和玉石公盘。所以不论什么生意,寻其根源都是相通的,只是为商者是否在金钱交易的路途中还记得这个根本而已。
午夜拍卖前金枪鱼缭绕的仙气,午后散步时的猫,凌晨2点带着箱子来买冰块的店家,日本寿司之神的儿子小野禎一带着世界第一餐厅Noma的主厨René Redzepi,去筑地学习如何挑选最好的鱼,高大俊秀的店主为自己货物不全而羞愧惶恐地睡去,金枪鱼拍卖市场的工作人员摇动铃铛,人类学家Theodore C. Bestor在市场里熟稔地与店家打招呼,安静坐在银麟会图书馆里看书、攀谈……这里是全世界最著名的鱼市,筑地。
111分钟,拍摄了1年4个月(2014.3-2015.6),出场人物达到了150人以上。《筑地仙境》这部纪录片几乎完整地记下了东京筑地落幕前的一切。23万平方米,7大水产会社(海产批发分销商),600余水産仲卸(渔业经纪人,即中间批发商),每天诞生1600吨海产品,消耗180吨冰块,2131台小搬运车不停奔跑,24小时不停歇。
这不是一部猎奇性的影片。在存续了八十年后即将搬离东京市中心的时刻,Tsukiji Wonderland要探讨的只有两个问题:筑地的第一无二性在哪里?筑地的传承是否能延续下去?
筑地,这个世界上最大的鱼市场,存在的独特性不仅在于货品的流通,更在于信息的交流,这里有世界上最忠诚的顾客与商户间的信赖、依赖关系。著名的研究当代日本著称的美国人类学专家Theodore C. Bestor从1989年写完《邻里东京》后开始研究筑地市场,花费了15年时间后出版《Tsukiji: The Fish Market at the Center of the World》,这是西方世界第一本系统研究筑地的著作,从经济、流通、饮食文化、制度与社会、历史传统等多个角度全面展示了筑地的魅力。无数个餐厅老板凌晨赶赴筑地,甚至在半夜11点接到筑地商贩的电话:只为了找到最好的鱼。而Bestor惊讶地发现,这种彼此依存的关系成为筑地最独一无二的魅力,这也是筑地成为日本名片的最深厚的底气。
“一切都和我刚开始卖鱼的时候不一样了。过去东京市中心有大约4000鱼贩,现在只有不到600了。”对专业的自豪感之外,鱼贩们小心翼翼维护着筑地的传统,并力图让新一代日本人继续爱上吃鱼这件事。从筑地批发回鱼货的老板,在自家摊位上,珍惜地对着来买斗篷鱼的一家三口传授:肉做生鱼片最好,鱼鳍和触手可以油炸。店主小心地检出鱼的喙,轻轻碰触了小女儿的手,像是要把这份喜欢吃鱼的心情传递给下一代。
筑地批发商们老了一批又一批,最年长者已经连续工作了60年。1935年筑地落成时的录像里,筑地意味着“日本向现代化的靠拢”,而当年担鱼的小伙如今已成耄耋。“我们是在带着爱和关心在卖鱼,这会传达给客户。我们作为日本人,是在保留些重要的东西,这是我们筑地批发商的责任。”荣誉感与责任感,始终有尊严地流淌在水神神社护佑的这一片土地上。
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很多东京著名餐厅老板出镜,给筑地背书,像讲述恋爱关系一样。感觉是吃货指南,名单列表如下:
寿司<鮨職人>
小野二郎・禎一氏,すきやばし次郎(銀座)
中澤圭二氏,すし匠(四谷)
油井隆一氏,㐂寿司(人形町)
齋藤孝司氏,鮨さいとう(六本木)
長山一夫氏,第三春美鮨(新橋)
天妇罗<てんぷら職人>
早乙女哲哉氏,みかわ是山居(門前仲町)
日料<和食料理人>
奥田透氏,銀座小十(銀座)
石川秀樹氏,石かわ(神楽坂)
樋口一人氏,神宮前 樋口(明治神宮前)
道場六三郎氏,銀座 ろくさん亭(銀座)
渡邊浩二氏,ふぐ料理浅草みよし(浅草)
西餐<西洋料理・海外の料理人>
Lionel Beccat,ESqUISSE(銀座)
René Redzepi,noma (哥本哈根)
以前,东京还被称为江户,世界第一鱼市场便开始萌芽孕育。全盛时期,三千两百吨,六万顾客。日本人普遍对海鲜有着敬畏之心,对生食有着独特的看法,这对筑地的存在有着很大的影响。
它是传统商业伦理市场之一,从来自世界各地的渔民在海洋捕到鱼,发到筑地市场进行批发和拍售,主要由经验丰富的中盘商竞得,成交价格会成为全国的零售价格。这些中盘商对各处的鱼贩或者商店都有较深的了解,熟悉他们的需求和喜好,他们凭借专业的鱼类知识和多年的经验,可以为他们的客户挑选到满意的产品,而不只是自认为好的产品。从筑地到中盘商,再到商店主,有很强的信任基础做保障,这已经成为每个工作者的职业认知,在这样的氛围下,这种诚信尽责的态度似乎已经成为一种传统。因此,有鱼贩会认为筑地在海鲜市场中是一处圣地。
每天有两万人在此工作,市场每天都会产生大量的对话,关于辩鱼经验、交易行情、鱼市趋势和天气等,若不亲临此地,就无法从别处获取这些情报。
六十年代传入日本的速食文化,让那一代人对娱乐和工作的兴趣胜于饮食。这代人长大了,影响了当今的主流饮食文化,筑地市场也难免会受此影响。以前鱼贩有四千多家,现在只有六百多家,渔业萎缩。
态度,服。
2016 #16 The One講的是縴伴,職人的使命感和自豪,帶給客人絕對的滿足,對這個行業/地方的承傳,還有如何讓下一代知道甚麼是好的魚的味道.錢? 可能說不重要是over了,但在談的這麼多點中,絕對是排最後的一項.流暢,豐富.但如果能以日文作旁白會更完整另,好像要店的名單 (流口水中)
築地是日本的,也是世界的。從人類學角度去看跟香港的重慶大廈相當類似,狹小而大的。人與人的關係建立在世交與關係,內裡有各種的關係,關係滋長人情也有險惡的一面。日本人的職人精神不得不令人佩服,為了吃好魚的心,感動。也叫人珍惜大自然賜予的禮物。
從漁民、中間商、料理店長、漁販到駐日學者,從市場的歷史到筑地春夏秋冬的食材,取材全面,不少鏡頭和編排也很詩意。果然是本國人拍出來的紀錄片啊,看著不動聲色,但每一個鏡頭裡似乎都透著感恩和愛。看著各個店家拍著掌總結舊年,以及記者一句「捨不得」後退休老爺爺掩飾著別過去的臉,居然落淚。
对于爱吃海鲜的人来说,筑地就是仙境。
整个片子讲了两句话:日本人对海鲜存有敬畏之心。(骗人的)买鱼可不是那么容易。(真的)
日本渔业市场导航。
带着诚意去做每件事,中国人要能做到如此素质也就提升了一大半
每看日本职业纪录片,都会对日本人多出一点敬意。整个产业链的生态,从上游一直梳理到下游,从基础的、升华性的理念和使命,讲到执行层面微小的技巧、心得,更涉及了日本民族的“鱼食文化”。鱼商们并不把自己定位为“生意人”,而是“职人”,秉持专业的自律和自信,及对“食”本身的尊重,令人感佩。
比预想中的无趣一些。影片拉得有些长了,其实重复之地不少,不够简洁。而且筑地以美食闻名,竟然没有美食的展现,应是最大的失误。筑地周边的小店,完全可以拍一下啊。这样这部纪录片会丰富得多,也色香味得多。
片子本身其实和央视的舌尖中国思路一样,或许当下这类纪录片的路子可能都是大同小异,在纪录美食的同时唤醒的是大家对于成长和传统的味蕾记忆,毕竟在不远的将来,人们最熟悉的味道只能成为记忆,而取而代之的就是外卖了。
文化就是一種精緻和儀式
和《舌尖》一样,只记录好的,感动人的一面。对渔民和中盘商面对的困境并不追问。
品味季节性是日本料理最大的特点。筑地市场搭起了消费者、店家、中盘商、批发商、渔家之间的桥梁,纪录片侧重在中盘商,这也是筑地魂所在。他们专业、敬业,为上下游的利益寻求平衡点,为日本鱼产业的健康发展(筑地鱼拍卖价决定日本鱼产品售价)慎重考虑。滥觞德川幕府,家族百年传承,筑地职人情怀。
可能这是唯一一部原谅用“慢摇”的MV风格拍摄的纪录片。包括煽情的音乐和导演的平庸都不介意。筑地和生长在筑地里的每一个的存在本身就是电影。4.5
沒有拍魚刀店
镜头差,没有构图。故事差,主线支离破碎。深度不够。吃海鲜的人绝对是只增不减。怎么不讨论鱼类资源枯竭,鲸鱼肉等争议话题?金枪鱼(和其他海鲜)的未来才是筑地商贩的未来。
非常喜欢
打低分的可以呵呵了,本片毫无疑问是有关筑地的最佳纪录片,更何况片中有《Tsukiji》作者Bestor的深度参与。筑地的核心是批发海鲜的内场,以及内场分销商、批发商与各餐厅店家常客之间构筑的稳固关系,因而该片在这一话题上抽丝剥茧,不厌其烦;相比之下,游客们喜闻乐见的金枪鱼拍卖也只是其中一环而已。片尾也提到作为筑地核心的批发内场将转移至丰洲,而留在原址的外场焉能继续代表筑地?虽然筑地市场无法作为文化遗产留存下去,但以东京鱼市为代表的日本海鲜贩售文化,着实为日本乃至世界不可多得的非物质文化遗产。
每天消化6000噸人類真可怕。